Як Правильно Замінити Масло В


Двигуні І Ще Багато Рад Про Масло

Технічна складова заміни масла авто.

Необхідно відгвинтити зливну пробку з картера двигуна. Тут є декілька моментів, на яких хотілося б загострити увагу. По-перше, потрібно з'ясувати, чи ту пробку ви знімаєте, оскільки переплутати зливну пробку картера двигуна із зливною пробкою картера автоматичної коробки передач у поперечного розташованого двигуна дуже просто. Потім, коли ви "підірвете" пробку і вона почне обертатися від зусилля руки, підставте який-небудь дрібний посуд, для того, щоб зібрати в неї перші краплі масла. Причому, як тільки вони з'являться, відразу ж припините відгвинчувати цю пробку, інакше, коли масло різко хлине, ви зі своїм дрібним посудом будете, як мінімум, по лікоть в цьому маслі. Коли капіж 10-20 впадуть, прибирайте свій дрібний посуд і викручуйте пробку до кінця. Причому, в той момент, коли ви її крутите, притискуйте пробку до картера, а перед тим, як перехопити пальці, спробуйте різко відсмикувати пробку вниз і убік: можливо, вона вже відкрутилася, і з отвору тут же хлине гарячий струмінь масла. Якщо ви не дотримуватиметеся цих правил, то і руки у вас будуть облиті маслом, і пробка може відлетіти абикуди (коли несподівано хлине масло, ви можете відсмикувати руку, траєкторія "польоту" пробки буде найнеймовірніша).

Коли моторне масло вже почне витікати з картера, розглянете перші краплі в своєму дрібному посуді - чи немає там металевої стружки; звернете увагу і на пробку - чи немає на ній тієї ж металевої стружки. Якщо зливане масло має колір слабкої кави з молоком (в цьому випадку перед зливом масла його рівень по щупу завищений), значить, у вас масло з водою, яка потрапила в картер в результаті, наприклад, прогорання прокладки.

І остання "тонкість", яку треба знати при заміні масла. Коли зливну пробку вже можна буде обертати пальцями, звернете увагу на те, де знаходиться мідна або алюмінівая прокладка цієї пробки. Якщо вона прилипнула до піддону, спробуйте її відколупнути пальцями, і надалі, при відкручуванні пробки, затискайте головку пробки і прокладку пальцями. Інакше є велика вірогідність, що ви її втратите, а при подальшій експлуатації двигуна з пробкою без прокладки з-під неї тектиме масло.

Як замінити масло, щоб на ТЕ цього не відмітили?

Ніяких бирок не немає, фарбою теж нічого не замазано, пломб і інший фігні немає. Вимога тільки одне, оригінальність расходников, тобто маслянний фільтр потрібно купити такій же, який був встановлений на заводі. Можна і не промивати, а можна і промити, гірше не буде.

Чи можна замінити масло, а фільтр залишити старий?

Відповідь однозначна: якщо ви збираєтеся їздити на цьому автомобілі, то не можна. Їзда з брудним, забитим фільтром - це все одно, що їзда взагалі без фільтру, оскільки у всіх фільтрах є запобіжний клапан і, коли фільтр забивається, все масло через нього поступає в систему мастила, до вкладишів. Брудне масло, хоч ви його і злили, завжди залишається в невеликій кількості на стінках двигуна, в різних "кишенях" і, звичайно ж, в самому масляному фільтрі. У цьому маслі є тверді частинки (та ж сажа, металева стружка, вірніше, металевий пил). Встановивши новий фільтр, ви відфільтруєте все це сміття. У осоружному ж випадку він (зі свіжим маслом) через запобіжний клапан забитого старого фільтру потрапить на вкладиші і там упровадиться в матеріал алюмінієвого вкладиша. Чи знаєте ви, що камені пиляють мідним диском, в який упроваджений діамантовий пил? Так і вкладиші з упровадженими в них твердими включеннями (сміттям) "пилятимуть" шийку коленвала. Крім того, невідомо, що вийде в результаті взаємодії нового масла із залишками старого у фільтрі. Можливо, воно згорнеться, і отриманим "желе" (а його буде грамів двісті, не менше) заб'є який-небудь канал. Тому необхідно при зміні масла замінити і фільтр.

Як часто міняти масло?

Рекомендації по термінах заміни приводяться в інструкції автомобіля. Ми можемо тільки нагадати про необхідність враховувати реальні умови експлуатації, які, на жаль, далекі від ідеальних. Більшість водіїв здивуються, коли дізнаються, що прикладом їзди в тяжких умовах є маленька немолода пані, яка їздить на своїй машині разів на тиждень по вихідних на ринок. Але це правда. Вона повинна міняти своє масло частіше, ніж далекобійники і гонщики.

Проблема полягає в тому що при їзді на короткі відстані, інтенсивному русі з частими зупинками і їзді при холодній погоді, двигун не встигає розігрітися достатньо для того, щоб випарувати воду і паливо, які осідають в маслі. В процесі згорання вода конденсується на внутрішній поверхні холодного двигуна. У поєднанні з окислом азоту і сірки, продуктами згорання палива, вона утворює кислоту, що викликає корозію поверхонь двигуна і сприяє його зносу. Вода в двигуні також сприяє формуванню осаду. Осад це товстий, схожий на майонез шар, що сформувався при взаємодії масла, бензину, води, і побічних продуктів згорання. Цей осад блокує масляні канали і обмежує подачу масла. Осад, що утворився, кінець кінцем припечеться до поверхонь двигуна, перешкоджаючи його нормальній діяльності.

Їзда в запорошених умовах також викликає проблеми, оскільки немає 100% ефективних повітряних фільтрів. Пил осідає на металевих частинах двигуна і змішується з маслом, утворюючи осідання. Їзда при жаркій погоді, буксирування важких вантажів, їзда по гористій місцевості теж пов'язана з важкими умовами, тому що може викликати підвищене окислення масла, і згущування до такого ступеня, що воно не зможе протікати через масляні канали ефективно. Як бачите, "нормальні умови" це їзда на великі відстані і на високих швидкостях по хорошій дорозі в гарну погоду з легким навантаженням. Якщо в основному ви використовуєте машину в цих умовах, ви можете слідувати рекомендаціям заміни масла і фільтру, вказаним в сервісній книзі, для "нормальних умов". Проте, якщо ви подібно до більшості сучасних водіїв, часто їздите на короткі відстані, їздите з частими зупинками, слідуйте вказівкам для "важких умов" і міняйте ваше масло і фільтр кожні пол-года або через 6000-8000 кілометрів. Все нижче перераховані чинники сприяють зниженню рекомендованого виробником терміну заміни масла (до 50% від рекомендованого):
Запорошені дороги.
Низькі температури, що тривало діють.
Поїздки на короткі відстані до 16 км. (зазвичай в місті, режим "старт-стоп").
Часта або тривала робота на неодруженому ходу ("пробки").
Рідкісне використання автомобіля.
Буксирування причепа, часта їзда на максимально навантаженому автомобілі, гірська їзда.
Низька якість палива в нашій країні.

Викликано це або посиленим забрудненням/розбавленням масла, або прискореним спрацьовуванням присадок в несприятливих умовах. Також слід мати на увазі, що використання навіть самого високоякісного синтетичного масла не дає переваг з погляду продовження терміну його заміни понад рекомендований виготівником автомобіль. Воно гарантує працездатність двигуна в екстремальних умовах і сприятливо для продовження його ресурсу при нормальній експлуатації. Крім того, виробник автомобіля, рекомендуючи використання того або іншого масла класу API або ACEA, виходить з мінімально допустимих вимог для цього класу. А масло екстракласу, які перевершують ці вимоги, може частково компенсувати дії несприятливих чинників, що дозволяє замінювати його не через половину вказаного інтервалу, а, наприклад, через 2/3.

Крім того, в деяких рекламних матеріалах того або іншого масла рекламується великий інтервал роботи від зміни до зміни, наприклад 30 000 км. Треба розуміти, що даний інтервал дійсний не для всіх автомобілів взагалі, а тільки для тих, які мають розпорядження і допуски для такого інтервалу, наприклад нові моделі BMW або Peugeot (і те з численними обмовками). Таким чином, власник Ваза, купивши дорогу синтетику з допуском BMW Long Life, все одно повинен буде замінити масло не через 30 000 км., а через 8.10 000 км., як і рекомендує йому в інструкції з експлуатації завод-виготівник автомобіля.

Як вибрати моторне масло?

Основою для підбору конкретної марки є вимоги виробника Вашого автомобіля до вживаних масел і рідин, приведені в інструкції з експлуатації. Зазвичай, окрім формальних вимог (специфікацій) на використовувані продукти, там також як приклад приводяться конкретні марки масел або посилання на фірми-виробники змащувальних матеріалів.

Якщо ж автомобіль вже далеко не новий і відомостей, приведених в інструкції з експлуатації недостатньо (або вони просто застаріли), то Ви повинні самостійно вибрати марку масла для двигуна або трансмісії.
При цьому Вам буде необхідно підібрати:
Клас в'язкості по SAE
Клас якості по АСЕА (ССМС) або API
Вирішити яке масло Ви вважатимете за краще: мінеральне або синтетичне.

- Що таке "SAE"?

Специфікація SAE (SAE - общество інженерів-автомобілістів) є міжнародним стандартом, що регламентують в'язкість масел. Ні про якісні характеристики масел, ні їх застосуванні для конкретних марок автомобілів і типів двигунів специфікація SAE не говорить. Для прикладу розберемо, про що говорить, наприклад, позначення SAE 10W-40 для моторних масел. Позначення класу в'язкості "10w дає нам інформацію про зимове застосування даного масла (W — це початкова буква англійського слова WINTER — зима). Іншими словами, від правильного вибору цього параметра залежить наскільки легко, а найголовніше без негативних наслідків, Ви зможете запустити двигун на морозі. Клас в'язкості "40" в нашому прикладі є так званим "літнім" класом і говорить про те, наскільки масло здатне зберігати працездатність у високотемпературних зонах двигуна. Наявність тільки одного з розглянутих параметрів в позначенні класу в'язкості по SAE говорить про те, що це сезонне масло (SAE 10w - зімнєє сезонне масло, SAE 40 — літнє сезонне масло). Присутність же в позначенні відразу двох класів (як в нашому прикладі — SAE 10W-40) говорить про всесезонності даного масла.

- Як вибрати клас в'язкості по SAE?

При виборі класу в'язкості моторного масла необхідно слідувати інструкціям заводу-виготівника Вашого автомобіля. Якщо ж вона відсутня або не містить подібних рекомендацій (наприклад, якщо автомобіль далеко не новий і рекомендації в інструкції або вже застаріли або просто відсутні), то можна скористатися наступними рекомендаціями: При виборі так званого "зимового" класу в'язкості необхідно керуватися значеннями середніх зимових температур в регіоні, де експлуатується Ваш автомобіль.

При цьому можна скористатися наступною таблицею, рекомендації якої збігаються з вимогами виробників автомобілів:
OW до -30С і нижче
5w до -25C
10w до -20С
15w до -15C
20w до -10C
25w до -5С

Слідуючи цим рекомендаціям Ви і Ваш автомобіль будете застраховані від проблем із запуском в зимовий час і від негативних наслідків для двигуна (таких як підвищений знос і "заклинювання" в час і відразу після запуску, коли двигун працює в режимі масляного "голодування"), які виникають зазвичай при застосуванні масел невідповідного класу в'язкості.

Необхідно пам'ятати, що при кожному запуску двигуна (не обов'язково на лютому морозі, а навіть при плюсових температурах) потрібний якийсь час для того, щоб масляний насос прокачав масло за системою мастила і воно поступило до всіх частин, що труться. В цей час двигун якраз і працюватиме в режимі так званого масляного "голодування", про яке ми вже згадували вище. Зрозуміло, що при цьому різко зростає тертя і знос. Таким чином, чим більш масло здатне зберігати текучість при низьких температурах, тим швидше воно буде прокачано за системою мастила і забезпечить захист двигуна. Кращими в цьому відношенні є моторні масла класу "OW".

Що стосується вибору так званого "літнього" класу, то слід зазначити, що боль* шинство європейських виробників автомобілів рекомендують використання масел класу "40" по SAE. Це пов'язано з високою тепловою напруженістю сучасних двигунів внутрішнього згорання і наявністю високих температур, питомого тиску і швидкостей зрушення в різних зонах двигуна (поршневі кільця, розподільний вал, підшипники колінчастого валу, і так далі). У цих тяжких умовах масло повинне зберігати в'язкість, достатню для утворення масляної плівки і охолоджування пар тертя. Це завдання стає особливо актуальним для запобігання підвищеному зносу, задирів і "заклинювання" в жарі або під час тривалого знаходження в "пробці" (в умовах відсутності обдування і охолоджування двигуна потоками зустрічного повітря і, як наслідок, перегрівши масла в картері двигуна), а також у разі перегріву двигуна із-за можливих несправностей в системі охолоджування.

- Що таке "температура застигання" і чи можна по ній визначити низькотемпературну межу застосування масла зимою?

Температура застигання, що приводиться зазвичай в розділі технічних характеристик масла, виходить в результаті лабораторного тесту і є температурою, при якій масло практично повністю втрачає текучість (рухливість). На самій же справі працездатність моторного масла втрачається набагато раніше вже при значно менш низьких температурах, коли воно вже втратило здатність бути прокачаним штатною системою мастила двигуна. Таким чином, при підборі масла для використання в зимовий час потрібно керуватися не температурою застигання, а класом в'язкості по SAE.

- Чи для всіх марок автомобілів можна використовувати моторні масла класів в'язкості 5w-. і OW-. по SAE?

Ніяких обмежень по використанню моторних масел даних класів в'язкості не немає. Ці класи підходять також і для старих і для зношених двигунів. Виняток становлять випадки, коли виробники спеціально забороняють застосування даних класів в'язкості в рілу якихось конструктивних особливостей двигуна. Приклад: двигун об'єму 1300 смз Skoda Felicia, в якому є особливості мастила ланцюга механізму газорозподілу розпилюванням масла через форсунку.

- Як правильно визначити якість моторного масла?

Існують дві найбільш поширені специфікації моторних масел за якістю:

— API — американського інституту нафти

— АСЕА (ССМС) — асоціації європейських виробників

Зараз специфікація API має наступні класи:

-для бензинових двигунів:

SA, SB, SC, SD, SF — "застарілі" класи

SG, SH, SJ — класи, що діють, тобто ті, вимоги по застосуванню яких Ви можете зустріти в інструкціях з експлуатації автомобілів починаючи приблизно з 89 року випуску. Але навіть якщо Ваш автомобіль "старше" і в інструкції рекомендується один з приведених вище застарілих класів (наприклад SD або SF), немає необхідності шукати масло саме з таким же класом якості по API і що має, відповідно, не далеко найдосконаліші характеристики. Недаремно рекомендації виробника автомобіля звучать приблизно таким чином:"Рекомендуется моторне масло класу не нижче (наприклад) SF no API. Таким чином моторні масла найостаннішого класу якості SJ є абсолютно універсальними (з погляду API).

— для дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів, джипів і т. п.:

СА, СВ, СС, CD — застарілі класи

CF — клас, що діє, який є універсальним з погляду API) для будь-яких дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів, джипів і тому подібне

Таким чином, з погляду Арi, масла, що мають специфікацію Sj/cf, є універсальними і підходять для будь-яких бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів, джипів і тому подібне (незалежно від року випуску), виробники яких вимагають застосування масел, що задовольняють тільки вимогам одного з класів по API.

На відміну від API, специфікація АСЕА якнайповніше враховує конструктивні особливості європейських двигунів і режими їх експлуатації в європейських умовах. Її вимоги по окремих тестах значно перевищують вимоги API. Перевагу слід віддавати маркам масел, що пройшли випробування в АСЕА і отримали відповідний клас якості по цій специфікації. Зараз специфікація АСЕА має наступні класи:

-для бензинових двигунів: А1—96, А2—96, АЗ-96

— для дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів, "джипів" і т. п.:

В1—96, В2—96, ВЗ-96

Масла, що одночасно задовольняють класам АЗ-96 і ВЗ-96, мають найдосконаліші характеристики і підходять для будь-яких бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів, джипів і тому подібне (незалежно від року випуску).

- Чи має значення порядок написання "бензинових" і "дизельних" специфікацій в позначеннях класу якості моторних масел по API і АСЕА?

Ні, не має. Немає ніякої різниці (з погляду застосування масел для бензинових або дизельних двигунів), в якому порядку Написані специфікації.
Наприклад:

API Sj/cf означає те ж, що oo і-аї Cf/sj;

АЗ-96/ВЗ-96 означає те ж що і АСЕА ВЗ-96/АЗ-96

Ні про яке переважне застосування для бензинових або дизельних двигунів порядок написання не говорить.

— Чи можна застосовувати сучасні моторні масла (зокрема синтетичні), що мають найвищі специфікації (такі, як наприклад SAE Sj/cf або АСЕА АЗ-96/ВЗ-96) в уживаних автомобілях, у яких вимоги до масел значно нижчі?

Звичайно можна. Дуже "хорошого" масла не буває. Чим якісніше масло і чим, відповідно, вище за його специфікацію, тим краще воно бу-дет захищати навіть "найстаріший" або зношений двигун.

Як переходити з однієї марки моторного масла на іншу?

Якщо раніше в двигуні використовувалося якісне масло (мінеральне або синтетичне) виробництва провідних фірм, не порушувалися інтервали заміни, двигун не має значних відкладень, то перехід на використання масла іншої марки проводиться відповідно до звичайних рекомендацій по заміні масла, які приводяться в інструкції з експлуатації.
У решті всіх випадків, а саме:
— якщо невідома марка залитого в двигун масла
— якщо невідомий пробіг автомобіля після останньої заміни масла
— якщо є значні відкладення на внутрішніх поверхнях двигуна, які виникають зазвичай при використанні неякісних
Масел, порушенні термінів заміни або попаданні в масло сторонніх речовин, таких як рідина, що охолоджує, спеціальні добавки в масло і тому подібне
— необхідно провести "промивку" двигуна.

Заміна моторного масла з промивкою і без промивки?

Ми вже знаємо, що заливається воно в двигун зверху, а зливається десь внизу. Питання в іншому - чи можна заважати один з одним різні масла і чи потрібно промивати мотор?

Щодо "промивки" потрібно відзначити наступне:
По-перше, необхідність в промивці виникає не тоді, коли масло в двигуні здається "дуже" темним і Ви думаєте, що двигун "брудний". Як (еаз навпаки, трапляється, що в двигуні є значні відкладення, а масло навіть після декількох тисяч кілометрів пробігу залишається чистим і прозорим. Це показник того, що дане масло не володіє необхідними "миючими" властивостями і його необхідно поміняти. По-друге, якщо на внутрішніх поверхнях двигуна є значні відкладення, то відмити його повністю вдасться тільки при повному розбиранні двигуна. Ніяка, навіть найагресивніша, спеціальна промивальна рідина не справиться з цим завданням.

По-третє, слід мати на увазі, що "промивка" — це тривалий процес. Навіть найагресивніша промивальна рідина не зможе за 5 мін зняти шар відкладень, наприклад, з клапанної кришки або з головки блоку циліндрів, на поверхні яких масло (або в даному випадку промивальна рідина) потрапляє лише у вигляді бризок. Краще всього вирішити проблему з промивкою зможе звичайне, обов'язково якісне моторне масло (не синтетичне!), на якому, на відміну від промивальних рідин, можна не тільки "дати попрацювати двигуну на неодруженому ходу протягом 5—10 мін", але і проїхати не одну сотню кілометрів. Проте, якщо Ви проїхали вже більше тисячі кілометрів, а відкладення в двигуні ще залишилися, am означає, що запас мвкнцих властивостей масла вже закінчується і потрібна його заміна. Слідувати даній схемі необхідно і далі аж до зникнення відкладень, після чого можна переходити на інтервал заміни масла, рекомендований виготівником.

Чим відрізняється синтетичне масло від мінерального?

Відмінність полягає в основному в молекулярній будові бази (основи) масла. В процесі виробництва синтетичних масел "будуються" (синтезуються) молекули із заданими, оптимальними експлуатаційними властивостями, Синтетичні масла на відміну від мінеральних мають максимальну хімічну і термічну стабільність. Хімічна стабільність означає, що при роботі синтетичних масел в двигуні з ними не відбувається яких-небудь хімічних перетворень (окислення, парафінізациі і тому подібне), погіршуючих його експлуатаційні характеристики.

Термічна стабільність означає збереження оптимального значення в'язкості масла в широкому діапазоні температур, що означає легкий і безпечний пуск двигуна на морозі і одночасно максимальний захист двигуна в його самих високотемпературних зонах при роботі на високих швидкостях і навантаженнях. Завдяки особливостям своєї молекулярної будови синтетичні масла володіють вищою (в порівнянні з мінеральними) текучістю і проникаючою здатністю.

У яких випадках можуть виникнути проблеми при переході на використання синтетичного моторного масла?

Проблеми, пов'язані з переходом на "синтетику", виникають зазвичай у випадках, коли раніше використовувалися неякісні масла, порушувалися рекомендовані інтервали заміни або мало місце попадання в масло сторонніх речовин, таких як, наприклад, що охолоджує рідину, спеціальні добавки в масло і тому подібне При цьому в двигуні можуть з'явитися значні відкладення.

Зазвичай одночасно спостерігається часткова або повна втрата еластичності (аж до розтріскування) елементів ущільнювачів (сальників, маслос'емних ковпачків і тому подібне). На відміну від мінеральних масел, які "миють" відкладення в двигуні поступово, шар за шаром, синтетичні масла (завдяки властивій їм високій текучості і проникаючій здатності) викликають відшаровування відкладень з внутрішніх поверхонь двигуна, що може привести до закупорювання сітки маслопріємника, масляних каналів, роботі в режимі масляного голодування і, як наслідок, виходу з ладу двигуна. Аналогічно, в зоні сальникових ущільнень (у тому числі і з мікротріщин, якщо такі є) будуть видалені всі відкладення і, у разі втрати еластичності сальників, синтетичне масло, очистивши заздалегідь собі "дорогу", витікатиме з двигуна.

Таким чином, застосування синтетичних масел не рекомендується в наступних випадках:
— за наявності значних відкладень на внутрішніх поверхнях двигуна
— якщо елементи (сальники, маслрс'емниє ковпачки і тому подібне) ущільнювачів втратили еластичність і (або) мають мікротріщини (необхідно замінити сальники) — в двигунах з сальниками з "набиванням" (ГАЗ, Газель, УАЗ, старий Renault) — можливі підтікання (проте при екстремально низьких температурах, коли немає іншого виходу, допускається використовувати "синтетику")
— в період обкатки для двигунів, що вимагають обкатку, тобто "корисний знос", з метою прироблення пар тертя. То ж стосується і двигунів після капітального ремонту. У цих випадках обкатку необхідно провести на якісному мінеральному маслі (наприклад ВР Visco 2000), після чого можна переходити на "синтетику".
— у роторно-поршневих двигунах.

У решті всіх випадків застосування синтетичних масел не тільки у жодному випадку не пошкодить навіть "старому" і зношеному двигуну, а навпаки, гарантує його захист і забезпечить максимально можливий термін служби.

Як переходити на синтетичне моторне масло?
Якщо є побоювання, що при переході на "синтетику" можуть виникнути проблеми, то слід дотримуватися наступних рекомендацій:

1. Спочатку оцінити стан двигуна, тобто перевірити наявність відкладень і дефектних сальникових ущільнень. Якщо в двигуні вже є підтікання масла, то перехід на "синтетику" неможливий до ліквідації причин, що їх викликають.

2. Якщо в двигуні є значні відкладення -"промыть" масляну систему двигуна.

3. Якщо є підстави вважати, що сальникові ущільнення втратили еластичність (про що, наприклад, говорять сліди патьоків в місцях посадки), то перехід на "синтетику" краще відкласти до ремонту двигуна і заміни сальників.

Якщо ж слідів підтікань не спостерігається, то для надійності можна порекомендувати спочатку перейти на використання напівсинтетичного масла і проїхати на нім повний інтервал до заміни. Якщо і після цього патьоки в місцях посадки сальників не з'явилися, то можна переходити на використання повністю синтетичних продуктів.
Використані в тексті скорочення: — АСЕА — асоціація європейських виробників автомобілів
— API — американський інститут нафти
— ССМС — комітет виготівників автомобілів країн Спільного ринку (з 01.01.1996 р. замінений АСЕА)
— SAE — суспільство інженерів-автомобілістів

autopip. ru


  • Коментарі заборонені.